Power dressing: как роль женщины в обществе менялась в XX веке на примере одежды

В 1975 году нью-йоркский журналист Джон Т. Моллой написал книгу «Одеваемся для успеха» (Dress for Success), которая стремительно стала бестселлером. В ней автор, по собственным словам, вывел «научные доказательства», что внешний вид и одежда напрямую влияют на успех в бизнесе.

Через два года после первой книги вышла ещё одна — «Женщины одеваются для успеха» (1977), посвящённая тому, как женщинам стоит одеваться, чтобы уверенно занимать высокие позиции в бизнесе. Эта книга стала первой, описывающей феномен power dressing — стиля одежды сильных самостоятельных американских (и не только) женщин.

В ней Моллой писал, что строгий костюм «с мужского плеча» с жёстким силуэтом — это то, что поможет женщинам добиваться карьерных успехов наравне с мужчинами.

Power dressing и финансовый кризис

Вопрос во второй половине 1970-х стоял ребром: в США был в разгаре самый мощный кризис со времён Великой депрессии, а у руля — президент Картер от демократической партии, который активно поддерживал права женщин и чернокожих. В 1975 году были приняты два важнейших закона: о равной оплате труда и о запрете дискриминации по половому признаку.

Вследствие всех этих событий в американских офисах впервые появилось огромное количество женщин — не секретарш и ассистенток, а полноценных сотрудников, в том числе на руководящих позициях. Им и нужен был power suit.

Как менялся силуэт женской одежды

Появление power suit стало логичным следствием изменений, которые претерпела и роль женщины в обществе, и сама мода. В начале 1930-х заметно изменился женский силуэт: например, в моду вошли широкие плечи у платьев и в целом тип фигуры «перевёрнутый треугольник»: расширенные плечи и узкие бёдра.

Популяризировал этот стиль знаменитый голливудский костюмер Адриан Гринберг (более известный как просто Адриан), который создал для актрисы Джоан Кроуфорд платье с огромными плечами, породившее моду на подобные силуэты.

Также в 1930-х женщины впервые начали внедрять в свой гардероб полноценные костюмы мужского кроя, и одной из первых стала Марлен Дитрих. В фильме Марокко (1930) она появляется в кадре во фраке — сцена произвела фурор, а образ Марлен навсегда стал культовым. Она охотно его поддерживала, нося брючные костюмы от Коко Шанель в реальной жизни.

Параллельно с Коко Шанель удобные костюмы для женщин внедряла её конкурентка — модельер Эльза Скиапарелли. Именно она создала брючные костюмы с широкими плечами для Кэтрин Хепбёрн, Лорен Бэколл, Мэй Уэст и многих других американских звёзд.

Большое влияние на женскую повседневность, конечно, оказала война: женщины воевали во Второй мировой наравне с мужчинами, и элементы военной формы закономерно перекочевали в женский гардероб, а силуэты заметно упростились.

А в 1954 году семидесятилетняя Коко Шанель создаёт знаменитый твидовый костюм: приталенный жакет без воротника и лацканов с юбкой до колена. Так износостойкий твид стал активно использоваться в женском гардеробе. Твидовые двойки носили такие признанные иконы стиля 1960-х, как Одри Хепбёрн и Жаклин Кеннеди.

В 1966 году Ив Сен-Лоран выпускает коллекцию Pop Art, одним из элементов которой становится Le Smoking — смокинг, созданный модельером специально для женщин. В 1971 году Бьянка Джаггер надевает белый Le Smoking от Сен-Лорана на голое тело на свадьбу с Миком Джаггером.

Сам модельер говорил об этой коллекции: «Смокинг, блейзер или офицерская форма — женщина, одетая как мужчина, должна быть в высшей степени женственной, чтобы сразиться с костюмом, который ей не принадлежит».

Расцвет power dressing

Погружение в офисную жизнь породило несколько запросов к костюму:

• Он должен быть удобным, не давить и не сковывать движения.
• Он не должен сексуализировать женщину — никаких обтягивающих силуэтов и очень коротких юбок.
• Он должен давать женщинам уверенность в одном рабочем пространстве с мужчинами.

На этот запрос отозвались множество дизайнеров, и в первую очередь, помимо Сен-Лорана, Джорджо Армани, Ральф Лорен, Донна Каран, Клод Монтана, Тьери Мюглер, Джанни Версаче.

Костюмы Армани в 1980-х стали синонимом классической сдержанной, но расслабленной роскоши, причём и для мужчин, и для женщин.

Так или иначе, своей задачей он видел подчеркнуть индивидуальность и силу женщины с помощью удобного костюма эффектного кроя.

Например, в 1978 году фурор произвела Дайан Китон, появившись на церемонии вручения «Оскара» (она была номинирована за главную роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл») в костюме Армани вместо привычного вечернего платья. Кстати, в самом фильме она носит костюмы с мужского плеча из своего личного гардероба.

Ещё один из революционеров power dressing, продвигавший силуэт перевёрнутого треугольника, — визионер и экспериментатор Тьери Мюглер. Он добавил в power suits футуристические мотивы и элементы стилевой эклектики: латекс, кожу, металл, перья, разнообразные головные уборы.

Читайте также:

Всюду космос, всюду драма. История модного дома Mugler

Каждый его показ был не демонстрацией одежды, а концептуальным шоу в определённом стиле, которое раскрывало очередную грань женской силы. При этом Мюглеру удивительным образом удавалось избегать сексуализации и объективации его героинь: наоборот, он раскрывал внутренний потенциал и подчёркивал субъектность женщин.

Футуризму Мюглера вторит культовый фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года, где главная героиня, Рэйчел (возможно, андроид), носит пиджак с подплечниками, что одновременно и отсылает нас к эстетике нуара 1940–1950-х годов, и отвечает моде на power suit.

Один из важнейших популяризаторов power dressing в 1980-е — культовый сериал «Династия», который шёл по американскому телевидению с 1981 по 1989 год и стал отражением модных тенденций целого десятилетия.

Художник по костюмам Нолан Миллер за свою работу над сериалом был семь раз номинирован на «Эмми» и одну премию выиграл. Героини Джоан Коллинз и Линды Эванс появляются на экране в костюмах с подплечниками и глубоким декольте, закрепляя новый формат сексуальности сильной уверенной женщины.

Ещё один ключевой фильм середины 1980-х — эротическая мелодрама «Девять с половиной недель». В фильме хорошо заметно, как меняется стиль героини Ким Бейсингер по мере сближения с героем Микки Рурка, крупным бизнесменом: она переодевается из светлых цветов и мягких фактур в тёмный офисный костюм с жёстким силуэтом.

«Костюмы власти» в 1980-е стали активно носить актрисы, певицы и политики. Абсолютно культовой стала обложка альбома Грейс Джонс Nightclubbing 1981 года, на которой она изображена в пиджаке от Armani с гипертрофированно широкими плечами и с сигаретой в зубах.

В Европе популярность power dressing укрепляют принцесса Диана и «железная леди» Маргарет Тэтчер. Сдержанные деловые костюмы премьер-министра Великобритании становятся неотъемлемой частью её публичного образа. А Диане костюмы помогают сделать её образ более весомым и подчеркнуть серьёзность её целей: в 1980-е принцесса начинает активно заниматься благотворительностью.

В 1988 году вышел фильм «Деловая девушка», высмеивающий дискриминацию на рабочем месте, который получил шесть номинаций на «Оскар» и окончательно закрепил в публичном пространстве образ работающей женщины. В этой картине две героини, которые одеваются в разном стиле, но обе являются ярким воплощением эстетики 1980-х.

В коллекции 1991 года Джанни Версаче предложил соединить яркость спортивных костюмов с уже привычным силуэтом power suit: он создал эффектные монохромные образы с пиджаком и леггинсами в очень ярких цветах.

В следующее десятилетие power suit претерпевает изменения: плечи становятся менее выраженными, а сам силуэт — более женственным. Женщина с успешной карьерой — это больше не редкое явление, а часть реальности, поэтому американским женщинам уже не нужно активно бороться с мужчинами за место под солнцем.

Одни из самых ярких образов женщин 2000–2010-х создала Фиби Файло — сначала в Chloe, потом в Celine. Ключевое отличие её коллекций в том, что современная, умная и сильная женщина, для которой они созданы, уже не думает о том, будет ли она конкурировать с мужчиной, и не хочет быть на него похожей — она одевается так, как ей удобно, исключительно для себя.

Критика power dressing

Power dressing много критиковали — например, за то, что женщины под влиянием тренда надевали на себя вещи, которые не отражали их аутентичность, а пытались конкурировать с мужскими образами. Однако это направление в моде оказало огромное влияние на культуру второй половины XX века и по-прежнему остаётся актуальным. На подиумах постоянно появляются модели в power suits. Иногда это абсурдно гипертрофированные плечи Balenciaga и мешковатость Marc Jacobs, иногда — сдержанная элегантность Jil Sander, иногда — приталенные укороченные жакеты Chanel.

Словом, power dressing с нами навсегда, как и умные, сильные и самодостаточные женщины.