Штаны снимите: как кино разрешило женщинам носить брюки в обычной жизни

Именно Дитрих стала первой женщиной на экране, надевшей мужской костюм не для того, чтобы изображать мужчину и вводить кого-то в гендерное заблуждение, а потому что это было красиво, удобно и слегка скандально. При этом идея мужского фрака на Марлен принадлежала не самой актрисе, а её другу и режиссёру картины «Марокко» (1930) Джозефу фон Штернбергу. Как вспоминал затем не раз Штернберг, его целью было за счёт мужского костюма несколько приглушить агрессивную сексуальность Дитрих, скрыть её формы, изгибы и знаменитые точёные ножки. Но вышло ровно наоборот. «Чтобы задать правильные рамки её образу, я решил использовать костюм, увиденный мною на певице в одном берлинском притоне, — фрак, цилиндр и все прочие аксессуары. В этом костюме моя героиня должна была появиться в кафе. Я был уверен, что мужская одежда подчеркнёт очарование этой сцены. Мне хотелось показать, что чувственное возбуждение, исходящее от Дитрих, основывается не только на её классической красоте. Принимая это решение, я и не предвидел, какой толчок развитию моды оно даст». Начиная с «Марокко», фраки и мужские брючные костюмы всех мастей становятся фирменным (и скандальным) предметом гардероба Марлен.

Любовь к мужским костюмам и непризнание гендерных правил вызвали в конечном итоге серьёзную волну неприятия Дитрих среди законопослушных граждан и высокого общества. В лондонских отелях актрисе отказывали в проживании, если она появлялась на пороге в брюках, а в Париже мэр собственной персоной потребовал от звезды либо снять брюки, либо покинуть город. На входе во многих парижских ресторанах висела надпись «Женщинам в брюках запрещено». Как гласит легенда, однажды Дитрих просто перед дверью заведения сняла брюки и вошла в ресторан в нижнем белье.

Кэтрин Хепбёрн была знаменита тем, что всегда активно участвовала в создании нарядов для своих героинь. «Никто не делает дизайн для мисс Хепбёрн, — говорила о ней художница по костюмам Эдит Хэд. — Его делают вместе с ней. Она настоящий профессионал, и у неё очень чёткие представления о том, что ей подходит: будь то костюмы, сценарии или весь её образ жизни». Готовясь к роли, Хепбёрн часто давала художникам по костюмам заметки со своими идеями, выбирала для работы только самых лучших и, как и многие актрисы, обожала Адриана: «Он был моим любимым дизайнером. У нас с ним было одинаковое видение того, как должна выглядеть одежда и что она должна выражать».

Когда Адриан представил свои первые эскизы костюмов для героини Хепбёрн из фильма [«Филадельфийская история» 1940 года. — Skillbox Media], актриса была в полном восторге, так как они полностью соответствовали её ощущениям от роли. Хепбёрн и Адриан были большими поклонниками женских брюк и смогли «протащить» в картину целых три брючных образа, несмотря на бурные возражения главы киностудии, Луиса Б. Майера.

В мире женской моды джинсы стремительно набирали обороты. Главным джинсовым амбассадором 50-х стала Мэрилин Монро, обожающая носить деним как в жизни, так и на съёмочной площадке. Например, для картины 1954 года «Река не течёт вспять» актриса выбрала джинсы на высокой талии.

В сочетании со светлой сорочкой этот образ зародил один из самых стойких трендов XX–XXI веков. В 1999 году дизайнер Томми Хилфигер приобрёл эти самые джинсы из картины на аукционе Christie’s за 37 тысяч долларов, а затем подарил их певице Бритни Спирс.

На контрасте с персонажами «Лихорадки субботним вечером» главные герои «Энни Холл» в исполнении Вуди Аллена и Дайан Китон выглядят совершенно немодно. Тем не менее именно образ Дайан Китон зародил новый тренд на костюмы оверсайз, который подхватили впоследствии все эмансипированные женщины Манхэттена, а затем и мира. Для 1977 года идея мужской одежды на женщине была интересна и свежа, так что гардероб Энни Холл, состоящий из плотных рубашек, мужских жилеток, объёмных жакетов и широких брюк, стал полноценным глотком свежего воздуха для прогрессивного населения Нью-Йорка.

Стиль главной героини картины начали молниеносно копировать, и уже через год после выхода фильма его влияние на моду стало абсолютно очевидно. А личностью, создавшей костюмы для картины, серьёзно заинтересовались различные новостные издания. Например, журналистка New York Daily News Присцилла Такер выпустила с художницей по костюмам Рут Морли подробное интервью о том, как она работала над фильмом. Подобное внимание к дизайнеру кинокостюмов тогда было большой редкостью, поэтому данное интервью считается важным прецедентом в развитии индустрии. В статье для New York Daily News Рут Морли рассказала, что закупки для фильма делала в основном на дешёвом и демократичном складе военной формы и винтажной одежды Reminiscence. Большинство жилетов и галстуков были найдены в секонд-хендах, а старомодные рубашки и фетровые шляпы куплены в магазине Unique Clothing Warehouse. По словам Морли, мужские брюки со стрелками, «которые на Седьмой авеню теперь носят все кому не лень», она нашла в ателье Eaves Costume Co., там же для Китон были куплены и мужские туфли. Единственной новой вещью в гардеробе героини была сорочка с воротником-стойкой из мужского бутика в Сан-Франциско.

Впоследствии Рут Морли ещё не раз давала интервью и всегда подчёркивала, что уникальный стиль героини Энни Холл — во многом заслуга самой Дайан Китон. Актриса с детства тяготела к мужским вещам, а её гардероб в 70-е преимущественно состоял из широких рубашек и брючных костюмов оверсайз. В своей автобиографичной книге она вспоминает: «У меня не было своего стилиста (я даже не знала, что это за профессия такая), так что наряд для „Оскара“ решила придумать себе сама. Шляпу на церемонию мне надеть бы не позволили, поэтому я решила все свои силы бросить на создание многослойного, сложного образа. В магазине Ральфа Лорена я купила жилет и две длинные льняные юбки. У Армани выбрала модные слаксы, чтобы поддеть их вниз. Там же нашла льняной пиджак, белую рубашку, чёрный галстук-удавку и шарф — этакую вишенку на торте. В „Саксе“ купила туфли на высоком каблуке, а у Робин позаимствовала пару её носков. Образ получился вполне в духе „Энни Холл“».

Несмотря на то что фильму уже более сорока лет, он до сих пор продолжает вдохновлять фэшн-индустрию. Формулировка «одеться в стиле Энни Холл» плотно вошла в обиход, а широкоплечие жакеты и костюмы оверсайз — главные тренды последних лет.

Вместе с чёрными приталенными костюмами благодаря «Криминальному чтиву» в моду вошли также женские укороченные брюки, как у героини Мии Уоллес (Ума Турман). Самый известный и вроде бы самый простой образ из всех героинь Тарантино состоит на самом деле из множества цитат и оммажей. Например, стрижку, чёлку и цвет волос Мии Тарантино позаимствовал у героини Анны Карины в «Банде аутсайдеров» Жана-Люка Годара. Мужа-мафиози, пристрастие к кокаину и манеру речи — у Мишель Пфайффер в «Лице со шрамом» Брайана де Пальмы. Белую рубашку и чёрные брюки — у собственных «Бешеных псов»: по заверению режиссёра, Миа на самом деле — одна из членов банды.

Танцевальные движения — у героев фильмов 50-х — 60-х (здесь сразу два референса: всё та же обожаемая Тарантино «Банда аутсайдеров» и «8 1⁄2» Феллини). Возможно, именно благодаря такому незатейливому сплаву, построенному на образах из классического кинематографа, героиня «Чтива» Миа Уоллес в одночасье превратилась в культовую фигуру, а девушки по всему миру бросились красить ногти в бордовый и обрезать брюки.

По признанию Бетси Хайманн, брюки для Мии действительно были обрезаны, но практически случайно. Бюджет на костюмы снова был небольшим, а при росте Умы Турман в 1,80 почти все брюки, если они не были специально сшиты под неё, были ей коротки. В итоге Хайманн приняла волевое решение и ещё больше укоротила и так короткие штаны, тем самым ненароком зародив новый модный тренд. Что же касается лака для ногтей, то летом 2016 года косметическая компания Urban Decay выпустила коллекцию Mrs. Mia Wallace, посвящённую «Криминальному чтиву». По задумке бренда, благодаря набору, состоящему из теней, подводки для глаз, лака для ногтей и губной помады, любая желающая за считаные минуты могла превратить себя в Мию. Как говорит Тарантино, признак любого хорошего фильма — это молниеносное желание выглядеть, как персонаж. И фильмы самого Квентина лишь подкрепляют этот тезис.

Читайте также:

• О чём говорят женщины в кино: оценивает тест Бекдел
• Как принцессы «Диснея» прошли путь от хороших девочек до заботы о себе
• Мэрилин Монро и феминизм: почему глупая блондинка стала иконой женского движения